Каркас из водопроводных труб своими руками

Как самостоятельно сделать парник из водопроводных труб

Полимеры приобретают большую популярность в эксплуатации в различных промышленных сферах. Используются вместо деревянных пород, металла. Некоторые садоводы интересуются, как сделать теплицу на основе полимера. Приобретение готовой конструкции доступно не всем. Существует бюджетный вариант – теплица из водопроводных труб своими руками.

Парники из водопроводных труб

Какие преимущества каркаса из ПВХ и ПНД

Основной положительный момент использования пластиковых труб или изделий из поликарбоната – низкая денежная стоимость. Любой садовод в состоянии изготовить конструкцию самостоятельно. Ещё одно преимущество – это мобильность теплицы. Её можно переместить в любое место, в зависимости от потребностей хозяина.

Теплицы, изготовленные из пластиковых труб, не имеют негативного воздействия на выращиваемые растения и грунт. При соблюдении правил сборки, гарантируется длительный срок эксплуатации. Поликарбонат является материалом, защищающим растения от ультрафиолетовых излучений. Вместе с этим, листы из данного материала характеризуются повышенной пропускаемостью световых лучей, которая не уменьшается при длительном использовании каркаса.

Несмотря на то, что поликарбонат легче любого стекла, он прочнее этого материала. Можно не опасаться за состояние теплицы во время града. Положительным моментом является отсутствие необходимости подготовки фундамента и использования специализированной техники. Поликарбонат не подвергается негативному воздействию, возникающему при резких перепадах температуры окружающей среды. Гибкость материала позволяет без затруднений изготовить любые виды парников.

Пластиковые трубы не нуждаются в специализированной обработке средствами антисептического характера.

Пример теплицы

Построить теплицу своими руками из доступных материалов – значит сэкономить время и финансы. Пластиковые трубы и соединения позволяют соорудить теплицу практически любой площади и объема, и менять их по своему усмотрению без ограничений. Размеры конструкции позволяют выращивать культуры, характеризующиеся отдельной корневой системой. Система изолируется от грунта, при помощи агропленки. Это дает возможность создать помещение с определенным микроклиматом. Существует несколько чертежей теплицы из пластиковой трубы. Выбирать следует в зависимости от потребностей, для которых будет использоваться парник или теплица.

Соединительные элементы

Особое внимание при создании чертежа следует уделить тройникам и крестовинам. Таким, образом, рекомендуется взять на 2-3 штуки больше необходимого количества, чтобы при случайной порче изделия не пришлось снова посещать магазин.

Как установить парник

Перед тем как возводить парник, необходимо подготовить ландшафт. Рекомендуется использовать фундамент ленточного типа. Распространенный вариант – выкладывание площадки из досок. После разметки необходимой площади забиваются колышки, по периметру следует протянуть веревку. Рекомендуется снять первичный слой грунта глубиной около 40 см. Некоторые выкапывают небольшую траншею по всему периметру конструкции, требуемая ширина около 35 см. Дно следует засыпать при помощи щебня и песчаника, после чего требуется утрамбовка. Затем застилается один слой рубероида.

Брус требуется обработать специальным огнеупорным средством, после чего проверяется равность диагоналей(геометрия) будущей конструкции. Для фиксации требуется использовать саморезы. С целью получения большей прочности и обеспечения изоляции от воды, необходимо проклеить рубероид поверх фундамента.

Каркас

Первоначально, следует разметить размеры труб, после чего нарезать их при помощи болгарки или ножовки. Торцы требуется обработать напильником. В первую очередь, следует изготовить фронтоны. Сборка рекомендуется на грунте, с последующей фиксацией в фундаменте.

После, переходят к сборке и установке дверей, с этой целью потребуется 2 детали высотой около 200 см, а также 3 поперечных элемента шириной по 80 см. Для соединения используется 2 тройника и 4 угла. Высота проема должна быть больше на 1 сантиметр, в сравнении с дверью.

Затем используется пластиковая труба, идентичная по длине арки конструкции. Сохраняя промежуток, схожий с размером проема, на своде фиксируются тройники.

Чтобы увеличить прочность парника, следует зафиксировать на арке дополнительные тройники, при помощи которых монтировать горизонтальные ребра для повышения жесткости конструкции. Фронтон создается из деревянных пород или сваривается. С наружного края фундамента на глубину от 30 до 70 см в землю устанавливаются пруты арматуры толщиной около 10 мм, в зависимости от плотности грунта (по принципу – чем рыхлее грунт, тем толще арматура). Длина арматуры рассчитывается в индивидуальном порядке. Расстояние между прутьями должна составлять менее 1 метра.

Нарезанные пластиковые трубы заранее фиксируются на арматуре, сначала закрепляется один конец, затем трубы подгибаются, после чего устанавливаются с другой стороны. Придерживаясь данного алгоритма устанавливаются все арки.

Для повышения прочности рекомендуется закреплять дуги на скобы, покрытые цинком. При необходимости, их можно заменить хомутами из полимера. Аналогичным образом устанавливаются фронтоны конструкции. Затем каркас связывается поперечными деталями. Пластиковые трубы нарезаются, в зависимости от длины конструкции, после чего фиксируются хомутами. Данная конструкция легко собирается и не требует использования профессиональной бригады строителей или спецтехники.

Далее изготавливаются проемы для форточек, заранее отмеченных на схеме. Имеется возможность изготовления шарниров самостоятельно, с этой целью потребуется 2 отрезка пластиковой трубы, диаметр которой превышает элементы дверей и дуг. После вставки вертикальный элементов, шарниры закрепляются при помощи саморезов.

Установка пленки

При фиксации пленки, к конструкции следует нарезать небольшие отрезки пластиковой трубы по 5 – 10 сантиметров, для получения скоб. После натяжения пленки, данные защелки позволят надежно зафиксировать положение материала. Пленку фиксируют различными способами:

  • используя сетку по всей конструкции теплицы;
  • при помощи веревок;
  • с использованием скотча двустороннего типа, закрепленного на каркасе;
  • используя ленты, изготовленных из линолеума, для фиксации применяют саморезы.

Пленка должна быть немного длиннее теплицы, чтобы материал касался земли на 10 – 20 см. После установки конструкции пленка засыпается землей. Это обеспечит отсутствие сквозняков в парнике.

Как закрепляется поликарбонат

В варианте покрытия теплицы поликарбонатом, при монтаже каркаса парника потребуется использовать пластиковые трубы диаметром 32 мм. Оптимальным будет использование листов с толщиной около 5 миллиметров. Фиксация производится при помощи саморезов. Излишки следует срезать. Далее монтируется второй лист внахлест на 10 см.

Как укрепить

Существует несколько способов добиться повышения прочности конструкции, затратив наименьшее количество денежных средств и материалов.

Для усиления основ сооружения используются дублирующие дуги, радиус должен быть несколько меньше. Для фиксации используются железные столбики, высотой 50 мм. Некоторые предпочитают размещать дополнительные дуги аналогичного диаметра, но не вплотную к основной опоре, а через 80 – 100 см. Это обеспечит максимальную прочность конструкции.

При использовании поликарбоната, рекомендуется приобретать материал толщиной от 6 до 8 мм, в зависимости от разновидности крыши. С целью повышения прочности конструкции многие используются дополнительные подпорки, изготавливаемые из прочного материала.

Усилением прочности теплицы требуется заниматься до наступления холодов, пока земляной покров не промерз окончательно. В осенне-зимний период, будьте внимательны при эксплуатации теплиц на грунтах пучинистого характера: при резкой смене температуры, характерной для средней полосы России, грунт выталкивает укрепляющие элементы, что приводит к повреждению теплицы.

Как сделать Монтаж водоснабжения в каркасном доме своими руками: Пошаговая инструкция – Обзор

Принципиальная схема

Рассмотрев разные варианты, решил делать так.

  1. Основная магистраль 110мм. Есть основная сливная магистраль 110 диаметра, которая проходит под домом, до угла. Там вертикальный переход и дальше труба идет уже под землей до септика. Почему не сразу в землю? Во первых потому что лень копать под сваями. Во вторых – достаточно длинное расстояние до септика и высокий УГВ. При соблюдении нужного уклона, труба к септику подойдет уже на приличной глубине, что увеличивает трудозатраты на его реализацию.Воздушный участок в перспективе будет хорошенько утеплен.
  2. Второстепенные магистрали. Их в доме несколько, помимо раковин, душа и унитаза, есть еще аварийные трапы во влажных помещениях (крайне полезная вещь) и сливы воды с бытовой техники. Эти трубы было решено пустить в перекрытии. С выходами к унитазу или самостоятельными выходами в основную магистраль под домом.

На схеме: оранжевая линия, основная магистраль, идущая в утеплении по воздуху , синие, те что идут в перекрытии.Ветка 1труба 40 диаметра от стиральной машины, затем переход на 50, подключение к ветке трапа душа, выход в фановую у унизаза и вниз, в основную магистраль

Ветка 2Аварийный трап из технического помещения, по дороге к этой ветке подключается аварийный трап санузла, через сток раковины все выводим в основную магистраль.

Ветка 3Слив с кухонной раковины соединяется с аварийными трапом в парной и ныряет в основную магистраль.

Центральная магистраль идет немного под углом, потому что прямой прокладке под домом мешают диагональные укосины, которыми соединены винтовые сваи + на углу дома растет елка, в которую труба бы прямиком уперлась.

Распространенные ошибки при монтаже

Составление проекта водопроводной системы, и коллекторной, и тройниковой, лучше всего поручить профессионалам, знакомым со строительными нормами и способным выполнять гидротехнические расчеты. Но даже самый лучший проект окажется бесполезным, если при его реализации допущены ошибки.

Запорные краны – часть любой схемы водоснабжения: и последовательной, и коллекторной. Они устанавливаются на входе в водопроводную систему, а также перед каждым сантехническим прибором

В итоге часть тепловой энергии передается окружающим трубу материалам, что ухудшает качество воды. Кроме того, конденсат с поверхности труб без теплоизоляции может повредить отделку помещения.

Во время выполнения монтажных работ опытные мастера рекомендуют закрывать концы труб, которые еще не установлены, чтобы в них не попал мусор. Отсутствие этой предохранительной меры может привести к тому, что сразу же после монтажа водопровод придется тщательно и долго промывать или даже ремонтировать.

Во время пайки полипропиленовых водопроводных труб следует помнить о том, что небольшие загрязнения или влага в месте пайки могут существенно ухудшить качество работ

Если необходима пайка пластиковых труб, все работы следует выполнять в чистом помещении, чтобы избежать загрязнений. Недопустима также пайка труб, на которых присутствует хотя бы незначительное количество влаги. Капля воды или частички мусора в месте пайки могут значительно ослабить соединение и ухудшить его качество.

Не стоит проектировать систему водопровода таким образом, чтобы все трубы проходили через перекрытие через одно общее отверстие. Это может ухудшить характеристики работы водопровода. Профессиональные проектировщики подобных ошибок никогда не совершают.

Составляя план разводки, необходимо проследить, чтобы трубы не перекрывали доступ к местам соединений. Это существенно облегчит выполнение ремонта в случае протечки

Недостаточное количество запорных устройств также может доставить множество неприятностей в ходе монтажных работ. Такая арматура в обязательном порядке должна присутствовать перед каждым прибором, на который подается вода, а также для каждого стояка. Если в доме имеется не один, а несколько санузлов, можно установить запорный кран для каждого из них.

Читайте так же: Туберкулезный процесс поражает отделы маточной трубы тест

Сварка труб из полипропилена

Наиболее надежными из труб для дачи считаются полипропиленовые элементы. Трубы из полипропилена свариваются на станке. Процесс специфичный, поэтому стоит читывать следующую инструкцию при сварке труб из полипропилена:

  1. Нам необходимо получить отрезки, для этого трубы нужно разрезать специальными ножницами.
  2. Места сварки необходимо отметить, а также очистить спиртовой салфеткой.
  3. Далее выбираем подходящую насадку для труб из полипропилена, выставляем нужную температуру и запускаем агрегат.
  4. Ждем нагревания сварочного аппарата, после чего можно надвигать отрезки дом отметок на сварочные насадки. Проворачивать трубы не нужно.

Выглядит сварочный аппарат следующим образом:пайка полипропиленовых труб

Водопроводные системы

В зависимости от источника питания выделяют:

  1. Централизованная система водоснабжения. Устраивается, если недалеко от дома проходит труба центрального водоснабжения, к которой подводится водопровод. Такую систему устраивать проще и дешевле, но в дальнейшем нужно будет оплачивать подачу воды. К тому же трудно проконтролировать качество воды.
  2. Автономная система водоснабжения. Требует значительных физических и финансовых затрат, но качество воды значительно выше. Автономный водопровод абсолютно не зависит от коммунального. Источником питания являются колодцы или скважины, устроенные на приусадебном участке.

Источник питьевой воды, из которого выполняется забор для водопровода, должен находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы, компостной кучи, туалета, септика и т.д.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

  • традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
  • методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
  • из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
  • по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
  • по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

  1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
  2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
  3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
  4. Монтаж промежуточных элементов.
  5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
  6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
  7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
  8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

  • для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
  • для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

  • элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
  • толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
  • крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
  • укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
  • на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
  • к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Выбор и подготовка участка

Перед покупкой каркаса, необходимо заранее выбрать и подготовить земельный участок. Вне зависимости от типа грунта на заданной местности, необходимо предусмотреть его хорошую устойчивость. Это сэкономит средства на возведении мощного фундамента.

Пример садового домика на платформенном фундаменте

Выбор основания для домика зависит от таких факторов, как:

  • тип грунта и его несущая способность;
  • глубина промерзания;
  • уровень грунтовых вод;
  • особенности проекта здания.

С учетом всех возможных типов местности не существует универсального варианта. Почти всегда приходится подготавливать земельный участок, отведенный под строительство.

Требования к участку

Чем лучше будет подготовлен земельный участок, тем устойчивее будет стоять каркасный садовый дом, возведенный своими руками. Сначала нужно выровнять землю, удалить, если есть, торчащие кони, пни, кусты. Далее делают разметку, учитывая расстояние до смежных участков. Подготовительный этап заканчивается на установке земляной или песчаной подушки.

Перед закладкой строительства следует продумать, где и как будут проходить системы коммуникаций, чтобы обеспечить подъезд специальной техники, в случае необходимости. При выборе фундамента учитывают такие параметры грунта, как:

  • Тип. Предпочтительней каменистые почвы с хорошей несущей способностью и меньшей степенью деформации под действием температурных перепадов.
  • Уровень промерзания. Надежность грунта по этому критерию определяется по справочнику.
  • Грунтовые воды. При их близком залегании быстрее разрушается фундамент и всегда остается риск подтопления.

Сегодня можно недорого купить каркасный садовый домик у застройщика под ключ, и компания своими силами проведет геодезические исследования. Если качество фундамента не самое подходящее, не нужно сразу отказываться от строительства. Монтаж даже в этом случае возможен, но для надежности постройки потребуется закладка более мощного фундамента.

Фундамент

Собирая каркасный садовый домик своими руками, необходимо правильно выбрать фундамент:

  1. Столбчатый. Самый недорогой тип фундамента, поскольку для его возведения нужно меньше всего материала. Строительство можно провести собственноручно без использования сложной техники. Чтобы поставить опору для нового сооружения, нужно по периметру выкопать ямы и заложить туда столбы на определенном расстоянии друг от друга. Крайне редко используют столбчатый фундамент для песчаных грунтов. Он больше подходит для почвы со средней и высокой несущей способностью.
  2. Ленточный тип. Используется не только для каркасного строительства, но и для сооружений из кирпичей, бетонных блоков и деревянного бруса. Ленточный фундамент отличается высокой продольной прочностью, поэтому обеспечивает необходимую устойчивость зданию, стоящему на рыхлых почвах. При строительстве ленточной основы закладывается бетонная полоса или блоки по периметру будущего здания.
  3. Свайный фундамент. Набирает популярность благодаря несложному строительству, доступной стоимости и долговечности. При необходимости сваи могут быть выкопаны и перенесены на новое место. Свайное основание по типу установки может быть буровым, набивным, забивным и винтовым. Лучше всего подходит для грунтов с низкой несущей способностью и при близком пролегании грунтовых вод.

Каркас

Чтобы строительство обошлось недорого, необходимо лучше изучить предложения застройщиков для конкретного региона. Очень часто компании проводят акции, и потребитель может рассчитывать на хорошую экономию.

Пример каркасного домика для сада

Чаще всего сооружения такого типа возводят из деревянного бруса в качестве силовых элементов для конструкции. Этот материал обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость. Он обладает хорошими теплоизолирующими свойствами и прост в работе. Каркас, сделанный из бруса, будет вести себя стабильно на протяжении всего срока использования сооружения.

Недорогие постройки, купленные под ключ для дачи, могут быть сделаны из доски. Такие конструкции несколько проще в сборке, потому что имеют небольшой вес и не требуют применения специальной техники.

4 Как обустроить линию подачи горячей воды

Ветка ГВС делается практически по той же схеме, что и холодный водопровод. Только вместо центрального вентиля отправной точкой для горячей линии является коллектор холодной ветки.

От этого распределителя мы тянем линию диаметром ½ дюйма до нагревательного прибора. Причем в точке подключения нужно врезать обратный клапан, чтобы вода из бойлера или теплообменника колонки не сливалась обратно. Сама установка бойлера описана в отдельном материале.

Коллектор холодной ветки будет отправной точкой для горячей линии

На следующем этапе нужно смонтировать коллектор для горячей воды. Его ставят либо под бойлером, либо в ванной комнате или на кухне. Далее к закрепленному на стене распределителю тянут трубу диаметром ½ дюйма, соединяя коллектор и «горячий» штуцер бойлера/котла.

В финале к каждому смесителю подводят отдельные линии подачи горячей воды, соединяющие краны и распределитель. Причем для облегчения подключения трубопровода к крану можно использовать сильфонный шланг. Армированный вариант в этом случае не рекомендован – он рассчитан под холодную воду.

Если в доме не более 2-3 источников потребления горячей воды, то коллектор можно заменить парой тройников, проложив центральную линию к душу или смесителю в ванной, и обустроив отвод на кухню. Но в этом случае готовьтесь к скачкам напора в случае одновременной эксплуатации смесителей в ванной и на кухне.

Фундамент под каркасный дом

Для каркасных домов технология устройства фундаментных опор может быть различной. Если предусмотрены сваи или ленточный фундамент, углубление на полметра будет достаточно, чтобы принять нагрузку, распределить давление и передать его на грунт. Сваи могут быть бетонными, железобетонными, металлическими. В этом случае строительство отличается:

  1. Быстротой реализации опорной несущей части.
  2. Минимальным количеством земельных работ.
  3. Возможностью тут же приступить к следующему этапу строительства каркасного дома.

Читайте так же: Правило установки компенсаторов труб

Этого нельзя сказать, если предусматривается монолитная плита. Бетон набирает 100% на 28-е сутки после заливки. Нагружать конструкцию разрешается только через 7 дней. Поэтому продолжить работы можно будет не сразу. То же касается опор с ростверками. Плитный фундамент самый дорогостоящий. В этом случае технология строительства каркасного дома поэтапно выглядит следующим образом:

Разметка участка с привязкой к границам периметра земельного надела. Рытье котлована, вывоз грунта. Иногда приходится привлекать спецтехнику. Трамбовка, отсыпка щебнем, заливка подбетонки М100 с последующей гидроизоляцией. Монтаж армированного каркаса согласно чертежам из проектной документации. Заливка бетонной смеси

Важно, чтобы она укладывалась непрерывно и вибрировалась. Уход за бетоном в течение периода набора прочности, возведение стен и т.д

Железные сваи вкручивают непосредственно в грунт. Это можно сделать самостоятельно или при помощи специализированного оборудования. Если вместо стали используются ж/б конструкции, сначала бурят скважины, затем в шурф погружают сваю и «вдавливают» опору. Для этого привлекают компании, специализирующиеся на данном виде деятельности. А на работы придется затратить от двух до трех дней.

Технология буронабивных свайных опор предполагает бурение скважины, стенки которых прокладывают рубероидом, скрученным в виде трубы. Чтобы деревянный каркасный дом стоял надежно, закладывают каркас из 3-4 прутов арматуры, перевязанных между собой. Затем в полость заливают бетонную смесь, марка которой должна быть не ниже М200 (В15). На оголовки, возвышающиеся на 40-50 см., укладывают железные, бетонные или деревянные балки, пропитанные влагоотталкивающим составом. На седьмые сутки, когда бетон наберет 60% прочности, переходят к следующему этапу.

Ростверком называется конструкция, связывающая сваи в единую систему, устойчивую к поперечным смещениям в результате эрозии грунта. Она может быть висячей, наземной, заглубленной. Последний вариант – это технология, идентичная ленточному мелкозаглубленному фундаменту. Решив построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция включает необходимость установки опалубки и армокаркаса. Для этого дно траншеи глубиной 30-50 см засыпают щебнем и трамбуют. Армированный каркас должен быть перевязан с арматурой сваи.

Ленточный фундамент устраивается подобным образом, но без свайных конструкций. Достаточно вырыть канаву по периметру здания и под несущими конструктивами на глубину до полуметра. Далее отсыпается дренажный слой, устанавливается опалубка и гидроизоляция. Арматуру вяжут в соответствии с чертежами из проекта. Теперь приготавливают бетон не ниже класса В15 (М200) и заливают в опалубку, которая может быть съемной и несъемной

Важно, чтобы работы велись при температуре воздуха от +5 до +15 град. Цельсия

На седьмой день можно переходить к следующему этапу.

Преимущества полипропиленовых труб

Вся работа значительно облегчается, если использовать полипропиленовые трубы, которые совместимы с другими материалами, они долговечны, не подвержены коррозии и представляют собой лёгкую конструкцию. Разрезать такие трубы не составит труда обычной ножовкой или специальными ножницами для резки труб.

Чтобы внутренняя система водоснабжения работала должным образом, устанавливайте краны на трубы с горячей и холодной водой, а так же на другие сантехнические приборы, такие как, бачок унитаза, умывальники, стиральная и посудомоечная машина. В случаях, когда вам нужно будет перекрыть воду в нужном месте, вам не придётся отключать весь «стояк» а лишь перекрыть кран к потребителю. Если в каркасном доме планируется сделать водяные тёплые полы, обязательно установите краны. Технологические люки используются для доступа к кранам, они должны быть размещены в удобном и доступном месте.

Шаровые краны открывайте плавно, чтобы вода медленно заполнила всю систему. Гидроудары вредят сантехническим приборам и трубам. Во время эксплуатации необходимо шаровой кран открывать/закрывать полностью — так как, во время не полного закрытия или открытия крана на шаре будут откладываться соли, а они препятствует открыванию и закрыванию крана.

Для прочного резьбового соединения используйте паклю, наматывайте её по часовой стрелке, применяйте специальную пасту герметик, чтобы герметичность соединения была лучше. Затягивайте трубным ключом резьбу хорошо, но не перетяните и не прокрутите резьбовое соединение.

Для монтажа сантехники в каркасном доме своими руками нам понадобиться инструмент:

  1. Ручной трубный ключ – предназначен для крепкого захвата и обхвата труб;
  2. Разводной ключ – предназначен для закручивания и откручивания гаек ;
  3. Ножницы для обрезки полипропиленовых труб;
  4. Пакля строительная – для обмотки труб;
  5. Переходники для труб различной формы;
  6. Паяльник для пайки полипропиленовых труб;

Ошибки при монтаже систем водоснабжения и канализации, как их избежать?

Прокладку канализации и систем водоснабжения начинать нужно с готового проекта инженерных систем. Соблюдайте правильный уклон труб. Не пытайтесь в общий стояк канализации для холодного и горячего водоснабжения всунуть дополнительные стояки, при помощи одного отверстия. Всегда устанавливайте отсечные краны на каждый сантехнический прибор, чтобы была возможность перекрыть воду не только во всём доме, но и отдельно у сантехнического прибора и его обслужить или заменить.

Линия распила полипропиленовой трубы должна быть точно под прямым углом. Соединение труб между собой производится при помощи резиновой прокладки, если трубы соединяются с трудом из-за жёсткости резинок, побрызгайте на них силиконовой смазкой. Собирайте короткие конструкции и монтируйте их уже на месте.

В системе слива необходимо использовать следующие диаметры труб:

  • Для центрального стояка и сливного отвода унитаза – труба 100 миллиметров;
  • Для вертикальных отводов стояка – трубы от 65 до 75 миллиметров;
  • Для комбинированного слива ванной и раковины необходимы трубы 50 миллиметров;
  • Ванны и раковины – для них используйте трубы размеров 40 миллиметров;
  • Для моек и беде подойдут трубы диаметром 32 миллиметра.

Источник водоснабжения

Желательно, чтобы источником воды был центральный водопровод. Но в некоторых населенных пунктах такой возможности нет, поэтому бурят скважину на участке или выкапывают колодец. Все три упомянутых источника водоснабжения каркасного дома имеют не только плюсы, но и минусы.

Так, за использование центрального водоснабжения необходимо ежемесячно платить по счетчику коммунальным предприятиям. Но в то же время подключиться к городскому водопроводу часто гораздо дешевле, чем делать скважину или колодец. Если же централизованной подачи воды нет, придется думать об автономных вариантах.

Чтобы пробить скважину у себя на участке, необходимо отдать 300-700 рублей за каждый метр в глубину. В канаву вставляют трубу, чтобы сохранить глубину и предотвратить осыпание стенок в мягких грунтах. За такую обсадку еще необходимо заплатить определенную сумму, в зависимости от используемой трубы и ее диаметра.

Что касается рытья колодца, то он обходится в 3-7 тыс. рублей за каждый метр, но цены отличаются в регионах. Зато стоимость является окончательной и включает в себя и выкапывание ямы, и обсадку бетонными кольцами. Дороже будет стоить только колодец, который хозяин хочет обложить камнем или другими дополнительными материалами.

Разводка водопровода внутри и создание системы канализации

Каркасный дом имеет преимущество перед другим строениями – все коммуникации можно спрятать внутри стен под декоративными панелями. Взгляду посетителя видны только розетки, краны и другие конечные приборы.

При прокладке труб важно не допускать нарушения целостности утеплителя. Если это случится, зимой там начнут образовываться холодовые мостики

Чтобы этого избежать, дополнительно утепляют трубы, нейтрализуя влияния низких температур. В качестве основного материала для проведения системы водопровода и канализации используют пластиковые трубы. Они дешевые, просты в монтаже, легкие, что позволяет гораздо быстрее и лучше сделать внутреннюю разводку.

Что выбрать септик или выгребную яму

Стоки из отводящего трубопровода собираются в резервуаре, которым может стать септик или выгребная яма. +

Выгребная яма представляет собой глубокий котлован, вырытый в грунте и укрепленный кирпичом или бетоном. Часть стоков разлагается, часть уходит в грунт, но большая часть сохраняется в яме, поэтому ее регулярно откачивают. Данный тип резервуара пригоден для частных домов с малым количеством стоков, либо на время, пока не построен септик. +

Септик состоит из отстойника, где стоки разлагаются бактериальным путем до нерастворимого остатка. Осветленные стоки попадают в фильтрационный колодец, а затем расходятся через фильтрующие слои в грунт. Крайне редко (по сравнению с выгребной ямой) придется очищать септик от нерастворимых остатков.

Внутренний водопровод

Сложность разводки воды по дому связана с количеством потребителей (кранов и смесителей) и местом их расположения. Поэтому в первую очередь необходимо разработать схему. Это наиважнейший этап в процессе проведения монтажных работ, которым пренебрегать не стоит. Ничего сложно в составлении схемы нет. Надо просто вооружиться рулеткой и измерить расстояния от потребителей до мест подключения каждого прибора.

Все это перенести на бумагу с учетом размеров и конфигурации прокладки труб. Схема точно покажет, какое количество труб и фитингов надо будет использовать в монтажном процессе, где произойдет отклонение от прямолинейной разводки, где будут установлены проходы через несущие и ненесущие элементы здания. И чем больше помещений задействованы в водопроводной системе, тем сложнее будет схема.

Одна из схем водопроводной разводки

Канализация на даче своими руками: схемы и модификации

В частном доме редко бывает только одна точка подключения воды, обычно их три и более: унитазы, раковины (умывальники), ванны, мойки, стиральные и посудомоечные машины, а также наружные краны для полива. Разводка труб подачи осуществляется согласно правилам СП 30.13330.2012 (обновленная версия СНиП 2-04-01-85).

При этом от каждого из «потребителей» необходимо и отводить использованную воду, что и выполняется с последующим их соединением в единую трубу наружной канализации.

Нормой (согласно СНиП 31-02-2001) для системы канализации в частном доме считается необходимым диаметр выпускных труб не менее 100 мм, причем трубы должны быть пластиковыми и укладываться на утрамбованный и выровненный грунт (для болотистых грунтов возможно искусственное основание, для скальных – подушка из песка). Необходимым считается уклон трубы от дома не менее 0,015 – то есть перепад высот на каждом метре должен быть 1,5…3 см. В этом случае сточная вода к очистному сооружению идет самотеком, не требуется устройство нагнетающих насосов.

Таким образом, обустройство первой части канализационной системы – разводка по дому и вывод за пределы здания – практически не различается для разных схем. Следующая часть (фановая труба для канализации) также практически всегда устраивается одинаково. Основные требования для нее:

при надземной укладке обязательно качественное утепление. Обойтись без него можно только в том случае, когда канализация используется исключительно в теплое время года

Устройство надземной трубы реально, если дом построен на высоком цоколе (на сваях), только тогда получается организовать необходимый уклон трубы;
при подземной укладке выше уровня промерзания (для РФ в среднем 1,5…2 м) требуется основательная теплоизоляция, причем необходимо защищать изолирующий материал от накопления в нем воды;
при монтаже трубы ниже уровня промерзания серьезное утепление не так важно.

При любом способе укладки обязательна качественная защита от проникновения сточных вод в грунт! В противном случае велик риск загрязнения грунтовых вод, в том числе водоносных горизонтов.

Выбор «конечной точки маршрута» стоков зависит от расчетного потребления воды, условий эксплуатации и финансовых возможностей домовладельца.