Каркас лифта из труб

Перед началом монтажа шахты с металлическим каркасом также необходимо при приемке строительной части выполнить провеску под установку лифта проемов в перекрытиях здания.

Каркас шахты поступает на монтажную площадку в виде отдельных элементов, плоских или объемных секций, а также стыковочных деталей. Все элементы каркаса имеют отверстия для стыковки и маркировку, выполненную по результатам контрольной сборки на заводе-изготовителе.

Монтаж каркаса начинают с установки в приямке его нижней рамы. Ее выверяют по уровню и осям. На раме закрепляют стойки каркаса, на которых затем собирают ригели первого этажа. Далее процесс сборки идет последовательно снизу вверх. По мере монтажа каркаса его крепят к элементам перекрытий здания или лестничной клетки. Для временной фиксации элементов каркаса при регулировке их положения используют деревянные клинья. Вертикальность отдельных элементов и каркаса в целом проверяется по отвесам. Прямоугольность формы в плане выверяют замером разницы диагоналей.

При монтаже металлического каркаса шахты допускаются следующие отклонения размеров: отклонение от вертикали 1/3000 высоты, но не более 10 мм по всей высоте; отклонение по ширине и глубине +10 мм ; отклонение по высоте +20 мм; разность диагоналей 5 мм; отклонение от горизонтали поясов каркаса 1 мм на 1 м длины.

Шахта лифта с металлическим каркасом должна иметь ограждения со всех сторон на всю ее высоту. Допускается не устанавливать ограждения, за исключением жилых и общественных зданий, если расстояние от движущихся узлов лифта до площадок и лестничных маршей более 1 м. При частичном ограждении, если площадки и лестничные марши находятся ближе 1 м, высота ограждения с их стороны должна быть не менее 2,5 м, а со стороны входа в кабину — по всей высоте и ширине этажа шахты.

Для ограждения шахты используются металлические листы, стекло и проволочная сетка. Стальной лист должен иметь толщину не менее 1 мм и при приложении к нему снаружи шахты сосредоточенной нагрузки 300 Н его прогиб не должен превышать 20 мм, причем остаточные деформации не допускаются. Металлический, не стальной лист должен обеспечивать такую же прочность и жесткость. Если шахта ограждается стеклом, его толщина принимается не менее 7,5 мм. Для армированного стекла минимальная толщина -6 мм, а для пустотелых стеклянных блоков минимальная толщина стенок — 4 мм.

Устанавливаемая металлическая сетка изготавливается из проволоки диаметром не менее 1,2 мм. Ячейки сетки выбираются размером, через который не должен проходить шарик диаметром 21 мм при приложении к нему нагрузки ЮН. Сетка закрепляется с внутренней стороны каркаса и должна иметь достаточное натяжение, чтобы при приложении к ней нагрузки 100 Н ее прогиб не превысил 50 мм.

Для крепления сетки к стоякам по ее краю пропускается проволока диаметром 5-6 мм, называемая шомполом. К стоякам каркаса шомпол крепится сваркой, на скобах или на плоских крюках, называемых «кляммер» (рис. 13.11). Натяжение сетки выполняют щипцами.

Если в здании верхний проем под шахту лифта не перекрыт и на строительстве имеется башенный кран, монтаж каркаса может производиться укрупненными блоками. Обычно, высота блока принимается не более высоты одного-двух этажей, что обусловливается характеристиками крана: грузоподъемностью и высотой подъема крюка над высотой здания. Исключение составляют выносные лифты, при монтаже которых блок может быть собран на всю высоту каркаса (20-25 м).

При монтаже каркасов шахт укрупненными блоками необходимо учитывать возможность перегрузки элементов каркаса монтажными нагрузками, возникающими от собственного веса при изменении в процессе монтажа их положения и принципиальной расчетной схемы. Например, каркас шахты выносного лифта в рабочем положении вертикален. Собирают его в горизонтальном положении. При подъеме краном его строповку выполняют за верхний край. В результате расчетная схема каркаса будет представлять собой балку на двух опорах с большим пролетом нагруженную распределенной изгибающей нагрузкой, на которую конструкция в рабочем состоянии не рассчитана.

После проверки на прочность и жесткость от монтажных нагрузок, при необходимости, каркас шахты временно усиливают раскосами и накладками на пояса из брусьев и толстых досок.

Рис.13.11. Крепление сетчатого ограждения шахты а — крепление сетки к стойке каркаса; б — натягивание сетки специальными клещами; в — крепление сетки скобами; г — крепление сетки к стойкам у поясов; д — крепление сетки кляммерами; 1 -стойка каркаса; 2 — сетка; 3 — шомпол; 4 — клещи;
5 — скоба; б — кпяммер; 7 — пояс каркаса

Лифтовая шахта из металлического каркаса.

Тебе какую?
— Внутреннюю, наружную?
— под гидравлический лифт, механический?
— с верхним машинным помещением, с нижним, моноспейс?
— проходная, непроходная
— сколько этажей
— высота подъема
— габариты кабины
— и еще штук 50 вопросов.

Потому что металлокаркас под каждую шахту делается индивидуально. Где то достаточно вертикальные стойки сделать из 7 уголка а где то и 35 квадратная труба еле проходит.
Общая система простай: по углам ставятся стойки из уголка или квадратной трубы. К ним привариваются горизонтальные пояса из уголка или той же трубы, на которые опираются дверные порталы и крепления направляющих. Сверху на стойки кладутся две балки на которые ставятся лебедка и вокруг нее возводится машинное помещение.
Найди здание с «градусником», посмотри как там сделан металлокаркас.
Потом берешь свой лифт и делаешь вокруг него тоже самое, располагая горизонтальные пояса в соответствии с заданием от завода изготовителя. Потом считаешь сечение и профиль.

Читайте так же: Количество проходов при сварке труб

Тебе какую?
— Внутреннюю, наружную?
— под гидравлический лифт, механический?
— с верхним машинным помещением, с нижним, моноспейс?
— проходная, непроходная
— сколько этажей
— высота подъема
— габариты кабины
— и еще штук 50 вопросов.

Потому что металлокаркас под каждую шахту делается индивидуально. Где то достаточно вертикальные стойки сделать из 7 уголка а где то и 35 квадратная труба еле проходит.
Общая система простай: по углам ставятся стойки из уголка или квадратной трубы. К ним привариваются горизонтальные пояса из уголка или той же трубы, на которые опираются дверные порталы и крепления направляющих. Сверху на стойки кладутся две балки на которые ставятся лебедка и вокруг нее возводится машинное помещение.
Найди здание с «градусником», посмотри как там сделан металлокаркас.
Потом берешь свой лифт и делаешь вокруг него тоже самое, располагая горизонтальные пояса в соответствии с заданием от завода изготовителя. Потом считаешь сечение и профиль.

Мммм. Как? За пивом сбегать? Так далековато получается.

Стальные конструкции шахт лифтов

Этажность, грузовой , пассажирский, ограждение сетчатое ,глухое –стальн. лист, встроенный, пристроенный, задымляемость и вообще требование пожарников.

В связи с тем, что лифт довольно чувствительный механизм к отклонениям направляющих.
Вам, прежде всего, необходимо сохранить жесткостные характеристики всего лифтового блока,
от фундамента до машинного отделения делая его в варианте стального каркаса. Возьмите внутреннюю развёртку разбивки закладных деталей монолитного ствола, механическую часть,
с узлами крепления направляюших кабины, противовесов, опорных рам лебёдки и двигателей.
По этим элементам сразу проявится каркас лифта. Развяжите его по вертикали чётко раскосами (как пространственную ферму) В общей части типовых проектов лифтов есть нормативы допускаемых отклонений от вертикали с этим, нужно сравнивать расчетные денные вашей пространств.фермы или отклонения каркаса, если решите как то связать. (Если здание окажется жестким и впишется в допустимые отклонения можно будет обойтись более лёгким решением). Ни в коем случае не соблазняйтесь на то, чтоб опереть машинное отделение на здание отдельно от каркаса лифта, всё должно быть цельным. Всё это я говорю исходя из того, что здание имеет свои элементы жесткости, и лифтовый блок в этом не участвует.
У Вас будет большая проблема с огнестойкостью, Подождите, что скажут пожарники. Скорее всего, заставят обстроить кирпичом или чем ни будь ещё. По поводу целесообразности—- такой вариант не зеложен ни в одном типовом проекте. значит он не целесообразен.

Можно предположить, что лифт этот электрический 1000кг, V=1.0м/с. Для такого лифта мы обычно даем такой металлокаркас:
Стояки из уголка 100*100*10, пояса из 10 швеллера, шаг установки поясов определяестя по заданию на проектирование строительной части лифтов (обычно для иностранных лифтов это 2500мм) по передней стенке зависит от крепежа дверей шахты. Как правило на металлокаркас не допускается передавать нагрузки от самого здания, только от ограждения шахты (напр. стекло, гипсокартон и т.д.) Раскрепляют металлокаркасную шахту к этажным перекрытиям.

Но на 12 этажей (высота подъема наверное около 35м) ещё не разу не видел, чтоб делали металлокаркас. В связи с такой большой высотой подема возможно лучше будет сделать много металлокаркасов для каждого этажа, которые будут опираться на этажные перекрытия. Соответственно и маш.пом. тоже нужно опереть на перекрытие этажа.

Отклонение стен шахт от вертикальной плоскости не должно превышать +30мм. Допустимая разность длин диагоналей должна быть не более 25мм. На прогиб обычно не считаем за малостью нагрузок.

Со стальной шахтой вы пролетите с пожарными нормами, я больше чем уверен! Ведь вы же сами говорите — незадымляемый. Следовательно, конструкция шахты должна иметь весьма приличный предел огнестойкости и по потере несущей способности R, и по потере целостности E и по потере теплоизолирующей способности I (REI). Чего весьма сложно добиться с металлягами.

Более того, с ваших слов, получается, что скорее всего лифтовая шахта у Вас расположена на незадымляемой лестничной клетке! Поскольку и этажей 12, да и требования подозрительные на то.

Таким образом, ограждение Вашей шахты должно иметь предел огнестойкости не ниже EI45 (противопожарная преграда 1-го типа), а конструкции REI45 (противопожарное перекрытие 3-го типа). Каким образом вы заставите 45 минут простоять металлоконструкции в огне мне не ясно. Есть, конечно, соображения, но, поверьте — оно того не стоит.
Стандартный ход — кирпичная, или монолитная шахта. Проще и конструкторам, и лифтерам (лифты хотят жесткой шахты, как тут уже говорили) и согласователям, и строителям.
____________
архитектор

Читайте так же: Зачатие возможно если нет труб

ЗЫ: Народ, пора за консультации капусту стричь! [sm2004]

Свой «подъемник». Лифты пользователей портала

В первой части статьи мы рассказывали о трудностях, подстерегающих тех, кто задумался о собственном лифте в доме. Конечно, истинных «самодельщиков», твердо уверенных в собственных инженерных силах, они лишь вдохновляют (на попытки) и раззадоривают (на дискуссии). Особенно тех, кто уже сделал подобный лифт у себя дома. И как показывает их опыт, у внимательного механика и хозяина всегда находится время и для регулярного техосмотра, и для установки многочисленных «защитных» приспособлений.

Пользователь Tehnoman выделяет следующие узлы «домашнего» лифта:

1. Оборудование приямка: натяжное устройство ограничителя скорости.
2. Привод (лебедка).
3. Кабина:

• каркас кабины;
• балка верхняя;
• балка нижняя;
• стояк;
• ловитель;
• купе кабины;
• пол (подвижный или неподвижный);
• привод дверей кабины.

4. Противовес.
5. Установка направляющих.
6. Дверь шахты.
7. Ограничитель скорости.

Судя по историям участников портала, они придерживаются именно такой компоновки (с небольшими вариациями).

. Несколько лет назад пользователь Дедуш закончил ремонт в стареньком деревенском доме. После всех переделок у него получилась просторная жилая комната внизу и спальня в мансарде. Оставалось только сделать лестницу на мансарду. Однако, изучив все варианты, умелец отказался от этой идеи: лестница заняла бы слишком много места, уменьшив площадь комнаты. В результате он решил сделать устройство, которое по своим характеристикам относит к подъемникам, поскольку «лифт — более сложное сооружение».

Тем не менее, свои функции оно выполняет исправно. «Пользуюсь подъемником три года, очень доволен», — писал Дедуш в 2014 году.

Схема устройства проста, утверждает он. Основные части подъемника – это кабина, направляющие с роликами, электрический тельфер и кнопки управления с ограничителями. Размеры кабины: 600*600 мм (длина-ширина), высота – 1800 мм. Боковые и задняя стенки кабины имеют сплошное ограждение, верх и вход оставлены без ограждения. Каркас сделан из бруска 45*45 мм. Электротельфер грузоподъемностью 300 кг располагается за стенкой мансарды на перекрытии. Несущий канат проходит вдоль стены.

По словам пользователя, сложнее всего ему было выбрать направляющие и ролики для кабины. В итоге поиски привели к направляющим и роликам для подвесных дверей массой до 100 кг. Ролики установлены по 2 штуки вверху и внизу кабины – верхняя пара работает на отрыв направляющих, нижняя – на сжатие.

Кабина такого лифта рассчитана на одного человека весом до 130 кг. Для управления подъемником использованы три двойные (вверх-вниз), с самовозвратом, кнопки: пока держишь кнопку, подъемник идет вверх или вниз. Когда отпускаешь, происходит остановка. Вся система управления переведена на 12 вольт. Вверху и внизу в схему включены концевые выключатели, обеспечивающие остановку в крайних положениях кабины. Скорость движения — 15 см в секунду.

Вкупе с кнопочным управлением такая скорость обеспечивают безопасность использования конструкции, считает форумчанин. Если в доме пропадет электричество, то можно будет спуститься или подняться по складной убирающейся лестнице. Систематически Дедуш проводит осмотр каната, однако за все время эксплуатации признаков износа он не обнаружил.

Какие советы начинающим «лифтостроителям» дает умелец? По его словам, место крепления каната надо определять в зависимости от конкретной высоты кабины, высоты потолка мансарды и мест установки блоков для прохождения каната. Что касается длины каната, то ее нужно выбирать так, чтобы на барабан тельфера он укладывался в один ряд.

Похожий подъемник установил у себя более 10 лет назад и пользователь Дибор. В качестве подъемника также использовался китайский тельфер силой подъема 250 кг. Кабина у него, правда, открыта с трех сторон, катается по направляющим из «тридцатого» уголка на четырех роликах из подшипников. При проходе лифта люк на втором этаже поднимается крышей кабины и на ней же остается. При спуске — ложится на свое место на полу. Всего Дибор изготовил уже три подобных подъемника на лебедках (один из них — для погреба), плюс один гидравлический. «Кое-какой опыт уже имеется», — с удовлетворением замечает форумчанин. И делится наблюдениями с другими.

Лебедки я использую китайские, цена-качество оптимальные. Редуктор у них шестереночный, с электромагнитным тормозом, который «отпускается» только при подаче 220 Вт. В случае отсутствия электричества, поломки, сгорания катушки и пр. лебедка тормозится. Единственный значительный недостаток — сильный шум. Дополнительная смазка не помогает. Самое слабое место — это трос, желательно заменить сразу на более прочный с запасом в 2-3 раза. Эти лебедки при перегрузе просто «не едут», нужно отдать им должное, и не горят.

Как утверждает форумчанин, в монтаже лебедки есть важная особенность: крепить ее нужно строго горизонтально. В противном случае будут проблемы с намоткой троса. Сам трос пользователь смазывает «литолом» и тщательно следит за целостностью каната. Если вылезает хоть одна нитка — следует немедленная замена.

Что касается направляющих, то обычно Дибор применяет швеллера, к которым приварены кусочки уголка с отверстием. Сам швеллер, 60-ка, крепится к стене сквозными шпильками, дюбелями, либо приваривается к закладным. Самое главное — это параллельность направляющих между собой.