Каркасы дымовых труб это

Дымовые трубы для котельных и печей: строительство и демонтаж

Дымовые трубы – вертикальные устройства, обеспечивающие вывод в атмосферное пространство дымовых газов и прочих продуктов сгорания, образующихся при работе отопительных котлов или печей. Это способствует экологической безопасности, предотвращая загрязнение окружающего пространства и устраняя угрозу здоровью людей. Наличие такого устройства, создающего естественную тягу, способствует более производительной работе отопительного агрегата.

Дымовые трубы для котельных и бытовых печей строятся из разных материалов — кирпича, металла, керамики и даже пластика

Классификация дымовых труб

Исходя из целевого назначения, дымовые трубы можно разделить на:

  • предназначенные для котельных промышленного типа;
  • печные, с их помощью обустраивается отопление частных домов.

Дымовые трубы для котельных различаются в зависимости от того, что представляет собой несущая конструкция. Она может быть:

  • самонесущей (одноствольной или многоствольной). Крепление самонесущей трубы, устанавливаемой на крыше, производится внутри здания. Самонесущая металлическая дымовая труба составлена трехслойными сендвич-трубами, поэтому ее можно разобрать и перевезти для установки на новом месте. Использование ограничено требованиями к продуктам сгорания (по температуре – не более 350º С и химической агрессивности) и уровням снеговой и ветровой нагрузки;
  • колонной. В наружную обечайку из углеродистой стали вставляются внутренние трубы из нержавейки, покрытые термоизоляцией. Закрепляется конструкция в анкерной корзине (корзинах), залитой в фундамент. Боров (газоход) колонной дымовой трубы может соединять несколько котлов;
  • фасадной (околофасадной). Пристроенные или встроенные дымоходы крепятся к стенам кронштейнами. У ствола трехслойное строение – внутренний слой из нержавеющей стали, промежуточный – теплоизоляционный, наружный – из оцинкованной стали. Весовая нагрузка приходится на дополнительное нижнее основание, ветровая – на виброизолирующие крепления. Модули такой конструкции легко менять и ремонтировать. Изготовление и обслуживание фасадных дымовых труб является наиболее экономичным, так как не требуется сооружать фундамент и несущие конструкции, а всего лишь прикрепить трубы к стене;
  • фермовой. Фермовые дымовые трубы принято устанавливать в сейсмоопасных местах. На фермовой конструкции, закрепленной в залитой в фундамент анкерной корзине, закрепляется от одной до шести труб;
  • мачтовой. Каждая металлическая труба крепится к трех-, четырех мачтовой опорной башне. Основа представляет собой бетонную подушку, на которой поэтапно, снизу-вверх на заклепках или саморезах закрепляются элементы конструкции. Посредством стальных оттяжек обеспечивается устойчивость и компенсируется поперечная нагрузка.

Самонесущие трубы крепятся внутри здания, их монтаж рассчитывается с учетом нагрузки при неблагоприятных погодных условиях

Печные дымовые трубы, исходя из места размещения, разделяют на:

  • коренные. Снабжены собственным фундаментом поблизости устройства отопления;
  • насадные. Наиболее распространенный тип, труба насажена прямо на устройство отопления;
  • подвесные. Принято устанавливать снаружи, если дом невелик по площади, чтобы не загромождать пространство;
  • стенные. В креплении дымовой трубы к стене в этом случае нет потребности, так как она встраивается непосредственно в стену на этапе строительства здания. Ввиду сложности обслуживания этот тип не получил распространения.

По показателю использования утеплителя при установке дымоходы делятся на:

  • неутепленные.
  • утепленные. В трехслойных конструкциях внутренний слой выполняется теплоизолирующим, а для каркаса дымовой трубы используется металл.

Обратите внимание! Установку неутепленных модульных систем из нержавеющей стали, как правило, производят внутри зданий.

При производстве дымовых труб по правилам безопасности могут использоваться в качестве основного материала:

  • кирпич. Такие конструкции постепенно уходят в прошлое, несмотря на высокую степень пожарной безопасности, хорошую механическую прочность и теплоемкость. Пропускная способность снижается вследствие зарастания сажей, а кирпичный каркас разрушается под воздействием кислот, образующихся при реакции оксида серы, содержащегося в копоти, с водой, а также вследствие изменений в режиме отопления и под собственным весом;

Трубы из кирпича прочны и надежны, но они разрушаются быстрее, чем керамические или металлические

  • керамика. Современные модульные керамические конструкции, рассчитанные на эксплуатацию в течение 120 лет, отличаются уменьшившейся толщиной стенок и, следовательно, весом, рабочей температурой в 600º С, способностью продолжать работу при прямом возгорании в течение полутора часов;
  • сталь. К достоинствам дымовой трубы металлической из нержавеющей или оцинкованной стали относят универсальность, позволяющую использование на отопительных устройствах всех типов, гладкую внутреннюю поверхность, не позволяющую задержаться саже, малую теплоемкость и простоту сборки и обслуживания;
  • пластик. Полипропиленовые и поливинилиденфторидные конструкции легки в сборке, износостойки и не поддаются коррозии, но температура рабочей среды не должна превышать 120º С. Стеклопластиковые изделия могут эксплуатироваться при температуре дымовых газов до 180º С.

Какие требования выдвигаются к дымовым трубам СНиП

СП к дымовым трубам не могут не выдвигать достаточно жестких требований. Возведение подобной конструкции, эффективно выполняющей свои функции, не относится к числу простых инженерных задач. Грамотно составленный проект обеспечивает многолетнюю беспроблемную работу. Высоту конструкции, к примеру, рассчитывают, опираясь на ОНД-86, в зависимости от вида отопительного устройства. Отдельными СНиПами регламентируются такие существенные при возведении дымовых труб параметры, как:

  • уровень ветровой нагрузки;
  • прочность конструкции;
  • обустройство фундамента;
  • подбор анкерных болтов.

Одно из главных требований к дымоходу — это устойчивость, поэтому при сильной ветровой нагрузке используются дополнительные крепления

При проектировании, согласно этим правилам по дымовым трубам, должно быть обязательно учтено следующее:

  • размещение основной части конструкции внутри постройки;
  • достижение минимальной пятиметровой высоты, измеряемой от отопительного устройства;
  • самотяга дымовой трубы, ее высота и диаметр должны соответствовать показателям, обеспечивающим оптимальное функционирование конструкции;
  • соблюдение пропорций между высотой изделия и коньком крыши здания, а также другими выступающими элементами;
  • крепление к стенам следует производить, размещая хомуты на расстоянии в полтора метра по прямой и, дополнительно, перед угловыми отводами и за ними;
  • соответствие нормам пожарной безопасности.

Читайте так же: Сборно разборный каркас из труб

Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб (ЭПБ) обязана проводиться на основании закона №116-ФЗ. Проверке подлежат сооружения:

  • высотой от 20 метров;
  • расположенные на обособленном фундаменте;
  • находящиеся на территории производственного объекта, причисленного к опасным.

Проведение экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы состоит в выполнении таких мероприятий:

  • проверяется, в каком состоянии находятся поверхности и межтрубное пространство;
  • оценивается прочность конструкций и уровень развития коррозии;
  • производится определение осадки и крена дымовой трубы;
  • выявляются фактические эксплуатационные показатели;
  • уточняется насколько выявленные дефекты повлияли на работоспособность и безопасность эксплуатации;
  • разрабатываются рекомендации по устранению выявленных отклонений;
  • составляется заключение о возможности дальнейшей эксплуатации.

Любые дымоходы должны подвергаться регулярному осмотру, чтобы вовремя устранить неисправности, провести чистку и прочие работы

Обратите внимание! Экспертиза и обследование дымовой трубы представляются необходимыми мероприятиями, проведение которых фактически основывается на ПБ 03-445-02, отмененных приказом № 287 Ростехнадзора еще в 2014 году.

Основные причины для проведения экпертизы:

  • правила безопасности на многих объектах не соблюдаются;
  • многим трубам, введенным в эксплуатацию еще в советский период, неоправданно продлевается расчетный ресурс;
  • строительство дымовых труб зачастую велось либо со значительными отступлениями от проектной документации, либо по некачественно выполненному проекту.

По завершении строительства дымоотводов специальная маркировка и покраска дымовых труб. Окраску высотного объекта произвести довольно сложно, она подразумевает прохождение нескольких этапов, начиная с грунтовки. Поэтому общая смета включает и смету на окраску дымовой трубы, так как велика площадь окрашиваемой поверхности и сложно добраться до еще не окрашенных участков. Такие работы требуют определенной альпинистской подготовки и специального снаряжения, поэтому расценки на их проведение достаточно высоки, как и высотных работ вообще.

Обязательным является не только нанесение маркировочной окраски, но и светоограждение высотных промышленных дымовых труб. Эти объекты относят к аэродромным препятствиям, поэтому необходимо их обозначение на местности с наступлением сумерек и темноты, а также при ухудшении видимости. Необходимо размещение оградительного освещения на каждом ярусе и в верхней части, в полутора-трех метрах от обреза.

Важно! По завершении всех работ, включая установку молниеотвода, и проведении запуска оформляется паспорт дымовой трубы.

Высотные дымовые трубы в обязательном порядке оснащаются подсветкой, фонари которой располагаются на каждом ярусе и на самой вершине сооружения

Порядок проведения демонтажа дымовых труб

Разбирать высотный дымоотвод запрещается при отсутствии проекта разработки работ. ППР на демонтаж дымовой трубы представляет собой объемистый сборник, в который включены все виды регламентных работ и учтены возможные риски. Типовой перечень состоит из:

  • листа ознакомления с ППР;
  • пояснительной записки с полными данными об объекте и способах демонтажа;
  • календарного плана;
  • графиков (вывоза строительного мусора, передвижений работников по территории);
  • технологической карты общего порядка проведения демонтажа;
  • технологической карты разборки конструкций;
  • общих положений трудоохранного свойства;
  • норм пожарной безопасности;
  • экологических стандартов.

Снос дымоотвода осуществляется поэтапно, отклонения чреваты опасностями для работников:

  1. Анализируется состояние объекта, осматриваются окрестности, изучается техническая документация.
  2. На основании анализа полученных данных выбирается способ демонтажа.
  3. Выполняются технические замеры.
  4. Выдается разрешение на проведение демонтажа и вывод объекта из эксплуатации в оговоренные сроки.
  5. Проводится снос.

Способ демонтажа трубы выбирается в зависимости от ее типа и состояния, для кирпичных сооружений часто применяется простая валка

Технологически снос можно провести в таком виде:

  • простой валки, когда откалываются отдельные куски;
  • направленного взрыва;
  • постепенной разборки, когда разобранное принято выносить на отдельную площадку или сбрасывать во внутреннюю часть конструкции;
  • валки с использованием специальных опор, что позволяет контролировать наклон конструкции в ходе проведения работ.

Методы демонтажа отличаются особенностями проведения и преимуществами:

  • применение промышленного альпинизма считается самым экономичным и экологичным, но проведение демонтажа (сверху вниз) затянется, так как не применяется дорогостоящая крупногабаритная техника;
  • применение валки связано с особой тщательностью подготовительных мероприятий и возведением временных опор. Зато проведение сноса, начинаемого снизу, ограничено по времени и материальным затратам;
  • применение направленного взрыва возможно только после получения всех разрешений и проведения согласований. Это требует времени и немалых средств, в том числе и на обеспечение безопасности. Зато снос происходит быстро и демонтировать направленным взрывом можно дымовые трубы всех видов.

Полезно знать! Чаще всего производится демонтаж кирпичных конструкций, не требующий особых затрат. К тому же, расходы могут с лихвой компенсироваться повторным использованием материалов.

Без дымовых труб трудно представить окружающее нас пространство. Несмотря на простоту внешнего облика, эти сооружения выполняют весьма важные и полезные функции, а их возведение требует проведения многочисленных и весьма сложных расчетов. Отклонения от правил подготовки объектов к эксплуатации оборачиваются ненадлежащей работой и сокращением гарантированного срока службы. Весьма значительными проблемами представляются отсутствие надлежащего контроля за состоянием дымовых труб и выработка большинством из них гарантированного ресурса.

Изготовление и установка каркаса для дымовой трубы

К сожалению, в нашем мире нет ничего вечного. Какими бы современными и передовыми не были материалы, рано или поздно их срок службы подойдет к концу, особенно если они к тому же подвергаются жестким режимам эксплуатации. Так произошло с моей старой дымовой трубой, которую после длительного использования пришла острая необходимость заменить.

Думаю, комментарии излишни – фото трубы от моего дачного камина красноречиво говорит само за себя. Как только она справлялась в последнее время?

Старая, пришедшая в негодность труба, была выполнена в трехслойном исполнении, по типу сэндвич-панели: основной дымоход, слой утеплителя и верхний слой покрытия из оцинкованной стали. Немного поразмыслив и взвесив все «за» и «против», было принято решение установить обыкновенную трубу из оцинкованной стали с полимерным покрытием. «Домиком» для нее будет служить обыкновенная деревянная рама коробчатого сечения. В целях обеспечения пожарной безопасности и устранения образования конденсата на дымоходе, внутри по всему периметру короба будет уложен толстый слой полностью негорючего утеплителя из минеральной ваты.
На время ремонт выход дымохода из стены заткнем ватой, чтобы не выхолаживать помещение и исключить возможность возникновения сквозняка.

Читайте так же: Можно ли паять черную пластиковую трубу

Для изготовления каркаса использовались стандартные сосновые бруски прямоугольного сечения. Габаритного размера бруса 100х50 мм вполне достаточно, так как никакой нагрузки, кроме собственного веса и ветрового влияния не будет. Предварительно брус отшлифован и пропитан антисептиком и антипиреном. Шлифовался брус из двух соображений:

  1. Меньше заусенцев – меньше заноз, соответственно, и руки целее.
  2. Расход пропиточных составов на шлифованную поверхность намного ниже, чем на пиленную.

Из бруса необходимо собрать несколько плоских рам, которые по итогу при помощи брусков-перемычек соединяться в единый пространственный каркас. Высота рамы рассчитывается от вывода трубы в стене. Вниз достаточно отступить 0,5-0,7 метра для установки опорного колена дымовой трубы, а верхнее расстояние определяется таким образом, чтобы труба была на 2,5-3 метра выше кровельного покрытия. Нарезаем нужное количество деталей основного несущего бруса.

Ширину рамы необходимо принимать из соображений рациональности. Я делал квадрат со сторонами 60 см. Довольно удобный размер, позволяющий свободно орудовать как снаружи, так и изнутри. Нарезаем перемычки и соединяем с основным брусом.Для удобства соединения элементов между собой, лучше всего зажать их в тиски, выполненные в виде ручной струбцины, только большего масштаба. Предварительно дрелью делаем потай для шляпки самореза.

Стягиваем саморезами по дереву (с мелким шагом резьбы) бруски между собой. Шляпка самонарезающего винта полностью спряталась в потай, не выступает наружу и не будет мешать плотному прилеганию листов наружной финишной облицовки.

Проделываем эти операции со всеми перемычками по всем плоскими рамами, коих у нас по итогу должно получиться две.

После сборки плоских рам, соединяем их между собой. Для этого опять прибегаем к помощи самодельной (в моем случае) струбцины и устанавливаем перемычки между рамами. Порядок монтажа соединительных брусков тот же самый, что и при сборке плоских рам. Единственное что нужно контролировать, так это перпендикулярность их установки относительно плоского каркаса.

Для установки рамы в проектное положение и временного ее закрепления, на наружную стену я прибил временную опорную площадку, состоящую из доски и опертого на нее перпендикулярно бруса. После чего с помощью соседа установил раму на место и закрепил на временные крепления и растяжки.

Одно фото и бегом болтить на постоянные элементы крепления, в качестве которых использовались уголки из оцинковки толщиной 2 мм и самонарезающие болты диаметром 10 мм. Предварительно примеряем уголок на место монтажа и размечаем отверстия, для которых желательно сделать лидерные отверстия, то есть отверстия несколько меньшего диаметра, чем стержень самонарезающего винта, так как он имеет довольно большой диаметр.

Шаг крепления зависит от высоты конструкции и выбранной ширины. Я устанавливал через 30 см. Думаю, что на мой пролет четырех уголков с обеих сторон вполне достаточно. Насверливаем отверстий, вставляем саморезы и затягиваем их.

Получилось довольно неплохо и почти симметрично.

Для придания дополнительной жесткости каркасу от возможных изменений каркаса от порывов ветра, можно установить внутренние уголки. В сарае валялось с десяток штук, которые нашли себе применение в собранном каркасе.

Каркас установлен, приступаем к наружной облицовке. Наиболее оптимальной «рубашкой» для такой конструкции я считаю профилированный лист. Монтировать его быстро, никаких нюансов с его креплением нет и по долговечности он даст большую фору асбесту и дереву. Прежде всего производим обмер фактического размера. Отмечаем на цельном листе нужный отрезок и отделяем его от основного листа ручной циркулярной пилой с соблюдением всех мер и предосторожностей по технике безопасности.

Устанавливаем лист в приготовленное для него место и крепим кровельными саморезами.

Применять нужно только саморезы для наружных работ, то есть с резиновой прокладкой, а для полного ее обжатия на саморезах должна быть пресс-шайба. В противном случае через пару лет вода и ржавчина сделают свое дело и лист придется заменить.

Внутреннюю стену, попавшую в зону зашивки обиваем кровельной оцинкованной сталью (в народе “жесть”). Вероятность того, что внутренняя стена нагреется и полыхнет, мизерная, но лучше перебдеть, чем недобдеть.

Принимаемся за опорную часть для дымовой трубы. При выходе из стены, колено трубы будет иметь Т-образную форму. Обычный отвод под углом 90 гр. не подойдет, так как со временем он просядет от собственного веса трубы, поэтому и нужная нижняя опорная часть. Для нее подойдет любой листовой металл толщиной от 2 мм. Размечаем нужный квадрат и отверстие для нижнего колена трубы, приложив его к листу.

Ручной циркулярной пилой с диском по металлу вырезаем нужный квадрат и прорезаем крестообразные направляющие щели для удаления ненужного металла специальными ножницами.

Не спеша, не торопясь работаем ножницами по металлу, удаляя лишнее при выполнении отверстия для трубы.

Опорная пластина готова – можно приступать к ее монтажу. Во избежание получения рванных ран, все острые края желательно пройти с напильником, чтобы снять топорщащуюся стружку и заусенцы.

Устанавливаем пластину с нижней торцевой части каркаса и закрепляем при помощи саморезов. Чтобы метизы проще закручивались, нужно насверлить в пластине сквозных отверстий чуть большего диаметра, чем диаметр стержня самореза.

Итак каркаса готов, можно приступать к монтажу дымовой трубы, но этим мы займемся в следующей статье. Продолжение следует!